中国的“食”文化世界闻名，吃饭不仅具有一般意义上的解决温饱的作用，千百年来，国宴家宴庆功宴婚宴等以吃饭为主的活动赋予和承载了太多的人文与历史、人情与世故，作为一年中最具特殊意义的年夜饭，不仅仅是烹出美味共享佳肴，更是家家团圆阖家欢乐的象征。单说年夜饭的吃法和变迁，就是时代变化的缩影。
我童年时候跟随妈妈生活在她任教的阳泉市郊区山底村，二十世纪七十年代还是物质匮乏的年代，我记忆最深刻的就是年夜的那顿饭。虽然我的一家都吃供应粮，比一般的农户条件好一点，但肉、蛋等副食购买时都要凭号限量供应，餐桌上见到的次数也少得可怜。每到过年的时候，才会让积攒一年的供应号发挥作用，集中购买过年的食物。和现在讲究营养的饮食观念不一样，那会儿买肉的时候专门挑肥肉买，为的是油水大点。我见过房东大爷家做肉，先把有膘的那一层分离出来，然后在火上炼，不一会一大块肥肉就变成了肉香朴鼻的荤油，把油倒瓶子里后，剩下的油渣还要用来做“肉燥子”（北方吃面时浇的汁）。年前好几天，大人们就忙着给孩子们做好吃的，到除夕夜的时候，我家的三个女儿和房东大爷家的两个孩子早早坐在一起，等着这顿盼望已久的美味佳肴，老王大爷会给我们做葱头大炒肉和过油肉，爸爸则给我们做耗时长工序多的蒸肉，还有姜米丸子，单是一道菜，就让人大快朵颐了，更别说一下放了满满一桌大肉的菜了，那香喷喷的味道，足够让我们回味好几天了。
进入八十年代后，我随妈妈的工作调动搬到了河底镇，这时候条件好多了，到过年的时，一下会买好多肉，妈妈从小在外上学，教学工作也很忙，对于厨艺却不怎么精通，往往这个时候，要请当过厨师的二舅来家帮忙，二舅带着自己的专用刀，三下五除二就把一大块肉分类处理了，然后，把所有的肉都做成半成品，最经典的当数具有山西特色的“过油肉”了，做好后，让妈妈放在院子里阴凉的地方，每次吃的时候，拿出一些来加热，这样，不仅是年夜的时候，一个正月，我们都吃得津津有味，直到这一个口味儿吃得都有些乏了。
九十年代，我们一家已搬入阳泉市的单元楼中了，妈妈病了后，我开始操持一家的人吃喝事宜，年夜饭依然是家里的重点，好在这时候超市已经进入了我们的生活中，不管是凉菜也好，热菜也好，都能在超市里采购到成品或半成品，除了肉蛋外，鸡、鱼成了这时候最受宠的美味。特别是一些外地的美食也不难见到了，比如说“梅菜扣肉”“道口烧鸡”等超市里都是不限量供应。记得有一年，我的上中学的小妹妹边看春晚，边撕着一只扒鸡吃，等春晚演完的时候，一只鸡竟然被她全部消灭了。
进入二十一世纪以来，也记不清从哪年开始了，我们的年夜饭餐桌从家里搬到饭店了，每年都换不同的口味儿，不同的风格饭店聚会进餐，客观原因是家里的人口从最初的五口人，已发展到现在的近二十口人了，对饮食的讲究多了起来，有些菜家庭不具备加工的条件了，而各家饭店也突破传统观念抓住饮食消费的旺季，一反过去春节放假的习惯而越是过年越是加大营销力度了，以至于今年我的小妹妹想请大家吃平定三八席，提前一个月订餐，都差点没有房间和餐位了。主观原因嘛，社会的发展让专业细化起来，蒸馒头做面条都成为一个职业了，年夜饭也早已成为各家饭店的新鲜卖点了，生活节奏的加快，让人们费很大的功夫做顿饭的兴致减少了，当然了怕麻烦的心理也抬头了，去饭店吃吃饭娱乐节省时间两不误了。从年夜饭的变迁，也看出时代真是飞速发展了。
一九九三年的全家福
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